Формозы

Формоза (Heterandria Formosa) – одна из живородящих рыбок семейства Пецилиевые (Гамбузиевые). Как аквариумный обитатель появилась в Европе в 1912 году.

 

Распространение в природе

Формоза – эндемик, населяет реки штатов Флорида, Джорджия, Южная Каролина, Луизиана. Предпочитает жить в прибрежных зонах с небольшим течением, где имеется много подводных растений. Может обитать в солоноватой воде.

 

Внешний вид и половые отличия

Формоза – мелкая рыбка, самки достигают не более 3.5 см в длину, самцы ещё меньше – до 2.0 см. Продолжительность жизни у формозы небольшая – 2-3 года. Цвет чешуи – оливково-коричневый, вдоль удлинённого тела проходит тёмная (почти чёрная или тёмно-коричневая) полоса, поперёк туловища имеются такого же цвета штрихи в количестве 8-12 штук. При отражённом свете чешуйки отливают перламутром. Верхняя часть тела более тёмная, брюшко – светло-серебристое.

При неудовлетворительном содержании рыбки становятся бледнее. Цвет чешуи также зависит от освещения и стрессовых ситуаций. Спинной плавник и анальный (у самок) украшены тёмным пятном. Цвет плавников – желтоватый или прозрачный. В отличие от многих других видов рыб формоза обладает подвижными глазами.

При рождении самцы и самки друг от друга не отличаются, половые признаки появляются позже по мере взросления. У особей мужского пола анальный плавник видоизменяется, превращаясь в процессе полового созревания в гоноподий, предназначенный для оплодотворения самок во время спаривания.

 

Основные правила содержания формозы в аквариуме

Формоза предпочитает стайный образ жизни. В аквариуме рыбок содержат обычно от 10 штук с преобладанием самок. Самцов должно быть в 2-3 раза меньше, чем самок, иначе преследование самок самцами может привести к нежелательному стрессу.

 

Выбор аквариума и оборудование

Стайку формоз можно содержать в аквариумах от 20 литров. Можно обойтись и без фильтра, но при условии, что в аквариуме находится достаточно растений и хороший слой грунта, что выполняет функции по очищению воды и насыщению её необходимым количеством кислорода. Однако, не стоит забывать главное правило - чем меньше аквариум, тем больше с ним хлопот!

Лучше держать стайку формоз в объёме более от 40 л, лучше с фильтром или аэратором, что не помешает. Лучше не устраивать сильного течения из фильтра, т.к. формозы этого не любят.

Обогреватель в аквариуме может понадобиться лишь в экстремальной ситуации, так как формоза может выдерживать достаточно широкий диапазон температур от +15 до +30.

Освещение аквариума

Формозы любят свет, плавая в основном в верхнем и среднем слое воды. Отлично подойдёт умеренное освещение продолжительностью 10-12 часов. При организации освещения ориентируются на растения, формозам в этом случае света хватит. БОльшего количества света, чем обычно, требуется во время размножения рыбок.

Аквариумная вода

Вода в аквариуме с формозами может быть пресной или немного подсоленной (5 г соли на 1 л воды). Рекомендуемая температура воды: +22 - +26 градусов, жёсткость (dH) – 6 - 10, кислотность (pH) – 6.5 - 7.5. При наличии фильтра воду обычно подменивают один раз в неделю – 20.0-25.0 % от общего объёма, предварительно отстаивая её на протяжении суток.

Но проще отследить с помощью тестов концентрацию фосфатов и азотистых соединений и определить график подмен воды. При подменах воды, которую берут, как правило, из обычного водопровода, можно воспользоваться препаратами, нейтрализующими вредные вещества: хлор, тяжёлые металлы и др. Кроме того, иногда эти средства содержат витамины и полезные микроэлементы. Но как правило воду просто отстаивают.

Например, существуют специальные кондиционеры для воды, которые используют при подменах воды (5 мл на 10 л воды), запуске нового аквариума, при транспортировке вновь приобретённых рыбок. Препарат способствует росту растений, помогает рыбкам восстановиться после болезни, создаёт благоприятные условия для развития полезных бактерий, делает воду намного чище.

Декорации

Коряги и камни

Формозы довольно пугливы, поэтому для них полезно наличие в аквариуме различных укрытий: коряг, гротов и, конечно, растений. Перед помещением в аквариум деревянных декораций и камней их следует правильно обработать, что требует немало времени. Коряги вываривают в соляном растворе, очищают от коры, иногда прокаливают. Такие манипуляции позволяют избавиться от нежелательных организмов и не позволяют деревянным элементам всплывать на поверхность. Если коряги всё же поднимаются со дна, их фиксируют при помощи приспособлений, например, строительных стяжек, которые можно скрыть мхом.

Камни для декорирования домашнего «водоёма» подходят не все, нельзя помещать в аквариум карбонатные горные породы, камни с наличием металлов. Новые камни следует очистить от грязи, хорошо промыв в проточной воде, лучше с простым мылом и щеткой. После механической обработки их желательно прокипятить. Камни используют также для утяжеления коряг и устройства гротов. В принципе готовые коряги, укрытия и камни можно приобрести в магазинах или интернете.

Грунт и растения

К грунту формозы не требовательны. Как правило подбирают любой грунт подходящий для растений. Можно добавить под грунт небольшое количества торфа. Наличие растений очень желательно, но сажать их нужно таким образом, чтобы оставить пространство для свободного перемещения рыбок. Можно выращивать абсолютно любые растения в грунте, на корягах посадить мох или анубиасы, а на поверхности плавающую аквариумную траву, например, риччию, наяс, пистию.

Кормление взрослых формоз

Формоза является одной из самых маленьких аквариумных обитателей, поэтому корм – живой и сухой, должен быть мелким. Предпочтение рыбки отдают живой пище, охотно питаются водорослями и бактериальным налётом, образующимся на стенках аквариума, декорациях, растениях. Кроме того, формозы прекрасно видят и лопают плоских червей – планарий, остракодов – микроскопических ракообразных, водяных блошек и т. п. организмов, от которых не застрахована ни одна аква-система.

Кормят взрослых рыб один-два раза в день, включая в рацион животную (в том числе подвергнувшуюся заморозке или сухую) и растительную пищу. Из живых кормов формозе нравится артемия, трубочник, мотыль, рачки-циклопы. Рыбкам можно давать фарш из морепродуктов, размельчённые хлопья спирулины, мелко нарезанные и ошпаренные одуванчики, ряску, шпинат, кабачки, салат, огурцы, а также сбалансированные корма промышленного производства.

Но проще заранее заготовить фарш из множества компонентов, заморозить и кормить по мере необходимости.

Корм дают в таком количестве, чтобы он был полностью съеден за 3-5 минут. Если пища осталась и осела и в аквариуме нет донных рыб или улиток, то остатки лучше убрать.

Также формозы отлично едят фактически любой мелкий сухой корм, что хорошо в периоды отпусков и командировок, да и просто иногда давать для разнообразия.

 

Совместимость формозы с другими обитателями

Формоза довольно миролюбива, но её лучше не селить вместе с вуалевыми и неповоротливыми видами, длинные плавники которых рискуют быть обкусанными. Учитывая небольшие размеры рыбок, им противопоказано соседство с более крупными обитателями. У рыб все просто - все, что помещается в пасть - корм!

 

Размножение формозы

Половая зрелость у формозы наступает в 4-8 месяц. Размножаться живородящие рыбки могут в общем, отдельном аквариуме и даже в небольшой банке с плавающими растениями. Если общий аквариум достаточно большой и в нем много растений, нет явных хищников, то мальки прекрасно попрячутся и не будут съедены другими рыбами, в том числе и родителями.

Вынашивание оплодотворённой икры длится 4-6 недель. Для успешного размножения на одного самца должно приходиться несколько самок – две или три.

Эмбрионы в теле матери развиваются не одновременно, поэтому рождаются мальки «порциями», от 1-го до 3-х в день. При этом следующие малыши появляются через 2-5 дней. Процесс может занять несколько недель. Среднее количество мальков, появляющихся за этот период, равняется 40. Следующие «роды» могут произойти через месяц-полтора.

 

Уход за мальками

Если потомство необходимо сохранить, то желательно переместить из общего аквариума в выростной (с десяти-пятнадцати сантиметровым слоем «родной» аквариумной воды и растениями) держат их там до достижения невлезаемого в рот соседей размера).

В ёмкости, где обитают маленькие формозы, нужно особенно уделять внимание чистоте воды. Поэтому подмена воды должна осуществляться регулярно. Процедуру в течение первой-второй недели проводят ежедневно, подменивая небольшое количество жидкости – 10 % от общего объёма.

Выкармливание малька формозы

Рождаются мальки формозы полностью сформировавшимися, сразу же начинают активно плавать и искать себе пищу. Кормить малышей в первые дни (примерно неделю) лучше всего «живой пылью», представляющей собой колонию микроорганизмов, в том числе инфузорий-туфелек или коловраток. Жти организмы всегдя присутствуют в общем аквариуме, но лучше подкармливать рыбок ежедневно. Инфузорий можно легко вырастить в домашних условиях Но на это понадобится 3 - 4 недели, поэтому проще купить его на форумах и досках объявлений.

Через 14 дней в рацион мальков добавляют нематоду, науплий артемий, измельчённый трубочник и мотыль (2 раза в неделю), микроводоросли (фитопланктон).

Некоторые аквариумисты через неделю-две подкармливают молодых рыбок яичным желтком, омлетом с добавлением геркулеса и крапивы, молочным порошком, подсушенным измельчённым сыром с нейтральным вкусом или простоквашей. Но они не должны составлять основу кормления, только в чередовании с другой пищей. Кроме того этот корм, если перестараться, может легко испортить воду.

В продаже имеется немало сбалансированных кормов, предназначенных специально для мальков, которые содержат все необходимые компоненты. Сухие корма перед подачей растирают до состояния пыли.

Кормят мальков в первые дни после рождения каждые 3-4 часа небольшими порциями, постепенно увеличивая промежуток времени между приёмами пищи. Через месяц рыбок можно кормить 3 раза в день. Остатки еды обязательно удаляются, как и отходы, появляющиеся в результате жизнедеятельности мальков. Рыбок, достигших размеров 1.5 см, можно пересаживать в общий аквариум.

 

Болезни формозы

Из-за неправильного ухода, плохого качества воды у формозы может появиться такое болезненное состояние, как асфиксия (удушье), возникающая из-за недостаточного количества кислорода в воде. Частые причины: перенаселение «водоёма», гниение органических остатков, высокая температура воды, её плохая фильтрация и аэрация.

Ацидемия появляется в аквариуме с повышенным содержанием аммиака, который образовывается в результате жизнедеятельности рыб. В идеале его концентрация должна быть близка к нулю. Если это не так, обитатели могут заболеть и даже погибнуть. Причины ацидемии кроются в редких подменах воды, перенаселённости аквариума, накоплении органики.

Кислород очень важен для нормальной жизни рыбок, но, когда его в воде слишком много, у обитателей аквариума может возникнуть газовая эмболия, которая вызывает заболевания или гибель. Основные причины: чрезмерная аэрация, использование при подменах не отстоявшейся водопроводной воды, слишком большое количество растений.

Ожирение часто вызывается однообразным обильным питанием. Сбалансированная пища с достаточным количеством витаминов позволит избежать рыбкам лишнего веса, который приводит к проблемам с пищеварением, нарастанию жировых клеток вокруг печени, а также к бесплодию.

Заражение паразитами – нередкое явление в аквариумах. Небольшая их численность может практически не отражаться на самочувствии формозы, но при большом количестве этих организмов рыбки могут даже погибнуть.

Несут опасность аквариумным обитателям и болезни, вызванные патогенными бактериями. Заболевания за короткое время могут поразить всех обитателей аквариума, поэтому только своевременное их распознавание может спасти рыбок. Наиболее часто встречающиеся болезни: плавниковая гниль, микобактериоз, белокожие, пучеглазие.

Заболевания, вызванные патогенными грибами, имеют схожие симптомы – белый налёт на теле рыбок, напоминающий мох или вату. Многие из них являют неизлечимыми и способны погубить всех рыбок. Благоприятными условиями для их появления являются низкая температура водной среды, плохой уход, в т. ч. неправильное питание, а также стрессовые ситуации. Наиболее часто встречающиеся заболевания: дерматомикоз (сапролегния), ихтиоспоридоз. Болезни формозы могут иметь вирусное происхождение, но болеют ими рыбки довольно редко.

При соблюдении условий содержания рыбки обладают крепким иммунитетом и избегают инфицирования даже при наличии возбудителей болезней.

Общие принципы лечения и профилактики заболеваний

Чаще всего рыбки заболевают из-за сниженного иммунитета, что вызывается несоблюдением правил содержания: плохой аэрации и фильтрации, вследствие чего в воде накапливаются вредные вещества: нитраты, нитриты, аммиак и др. Негативно на здоровье рыбок влияет стресс, который они могут получить из-за перенаселённости аквариума или соседства агрессивных обитателей. Поэтому не следует экспериментировать и селить в один общий «дом» с формозами рыб, которые крупнее их.

Заболеть рыбки могут из-за различных инфекций, занесённых в аквариум с новыми обитателями, грунтом, растениями, живым кормом. Вызывают болезни бактерии, вирусы, грибы, паразиты. Размножаясь в организме поражённых особей, они затем попадают в окружающую среду и заражают других обитателей. Снизить риск инфицирования либо избежать его помогают карантинные меры, предпринимаемые как в отношении рыб, так и растений.

Новых особей рекомендуется после приобретения поместить на 2-4 недели в карантинную ёмкость (объёмом не менее 10.0 л) без грунта и понаблюдать за ними. Перед этим рыбок можно на 15 минут опустить в раствор марганцовки (1 г на 10 л воды). Спустя неделю желательно воспользоваться растворами малахитового зелёного или метиленовой сини. После применения этих препаратов дополнительной подмены воды не требуется, так под воздействием фильтрации, аэрации и света вещества, содержащиеся в кондиционерах, распадаются. При обнаружении признаков заболеваний рыбкам проводят терапию лекарственными средствами, например, бициллином, обладающим широком спектром действия. Стоит учесть, что применение растворов минеральных веществ: сульфата меди, перманганата калия, бихроматов натрия и калия одновременно с лекарствами противопоказано.

Профилактика от возможных заболеваний понадобится и растениям, которые перед посадкой в аквариум рекомендуется обеззараживать в растворе марганцовки, перекиси водорода, уксуса или выдерживать их в течение 4-6 суток в ежедневно сменяемой воде с добавлением бициллина-5 (1 500 000 ед. на 10 л воды). После обработки растения промывают и высаживают в грунт. Можно держать аквариумную траву на карантине в отдельной ёмкости на протяжении 2-3 недель, не забывая о хорошем освещении. Предварительно растения можно подвергнуть дезинфекции или обойтись без неё.

Но иногда, несмотря на предосторожности, рыбки всё же заболевают. Понять, что они больны, можно по необычному для них поведению и изменениям во внешнем облике. Признаки нездоровья: помутнение глаз, учащённое дыхание, раздвинутые жабры, склеенные плавники, пятна на теле, повреждённая чешуя, ввалившийся или, наоборот, вздутый живот, зависание в углу резервуара, трение о твёрдые поверхности, малоподвижность, плавание скачками и др. Таких рыбок рекомендуется выловить из аквариума и отсадить в другую (карантинную) ёмкость. Самостоятельно поставить диагноз трудно, поэтому желательно проконсультироваться со специалистом и начать лечение необходимыми препаратами как можно скорее.

Иногда при отсутствии возможности пересадки рыбок в другой резервуар их лечат в общем аквариуме. В этих случаях необходимо пользоваться лекарствами в меньшей дозировке, чтобы не навредить другим обитателям и растениям. Но этот метод может оказаться малоэффективным, так как недостаточная концентрация лекарственных средств, скорее всего, не обеспечит полное избавление рыб от возбудителей болезней, в т. ч. от инвазий, и не долеченные обитатели аквариума через некоторое время заболевают снова. Иногда практикуется кратковременное отсаживание рыбок для проведения лечения ванночками, в том числе с солью.

В зависимости от численности инфицированных рыбок, степени заразности болезни и сложности её протекания, в соответствии с применяемыми лекарственными средствами выбирается определённая тактика оздоровления обитателей «водоёма». При особо опасных заболеваниях, особенно в запущенной стадии, иногда приходится прибегать к утилизации рыб. В таких случаях нужно провести мероприятия по дезинфекции в аквариуме грунта, растений, инвентаря, вплоть до полной их замены, а также обеззаразить ёмкость. Обработка, естественно, проходит без обитателей. В этих ситуациях аквариум запускается с нуля. Это требует очень большого количества времени и финансовых затрат, поэтому большое внимание следует уделять правильному уходу.